martes, 17 de julio de 2012

CUANDO HABLAMOS DEL COLOR DE UNA GEMA


 





Trataré de explicar lo que significa el color, el tono y el tinte de una gema, para que se entienda como puede variar la calidad debido a términos no siempre muy claros para el comprador no experto.


   

AMATISTAS



El color de una piedra preciosa es su característica más distinguida, y posiblemente una de las características más importantes de una piedra. 
Cuando se decide sobre el color de una piedra preciosa que usted desea se considera el tinte, tono y saturación.

   

TOPACIOS




Tinte



Tinte se refiere a la posición de un color en la rueda de color. 
Hay seis colores primarios: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. 
Intermedio de estos tintes primarios están colores secundarios, como el azul-verdoso. Algunas piedras tendrían tonalidades mezcladas. 



RUBIES



Por ejemplo, zafiros pueden tener un matiz que van desde "azul-púrpura suave" a "verde-azulado suave", y rubíes varian de " rojo-anaranjado suave" a "rojo-púrpura suave". 
Piedras preciosas que tienen la mayoría de colores primarios puros son las más valiosas. 
Estas piedras tendrán solamente un ligero toque de otros colores en la rueda.












Tono



Tono (también conocido como valor o luminosidad), se refiere a la relativa luminosidad o oscuridad del color. 

Otra forma de pensar en tono es como el porcentaje de luz que es absorbida por un color. 
Una piedra que no absorbe el color es blanca, mientras que una piedra que absorbe toda la luz es de negra.


   

CITRINOS

Saturación



Saturación (también conocida como croma o intensidad) se refiere a la cantidad de color actual. 
Saturación es el factor más importante en clasificación de colores.

Para ayudar a visualizar la saturación, imagina un vaso de agua. 
Lentamente se añade tinta azul al agua en el vaso. 
El color se convertiría gradualmente en un azul más profundo. 




ESMERALDAS



En otras palabras, la saturación aumenta proporcionalmente con la cantidad de tinta en el agua. Un ejemplo sería un rubí que era tan rojo como le era posible ser. 
Este rubí ha obtenido saturación máxima. 
Un rubí con el tono rosado más suave tendría una saturación mínima posible.


Tono


Para ayudar a visualizar el tono, imaginemos dos vasos llenos de agua. 
Añadimos dos gotas de tinta azul en cada vaso. 
Los dos vasos ahora tendrían matiz y el tonos identicos.

   
   

ZAFIROS


Ahora añadimos dos gotas de tinta más a uno solo de los vasos. 
El tono es el mismo, pero ahora este vaso tiene un tinte y una saturación mayor. 
Si siguimos añadiendo tinta a este vaso, el tono y la saturación se incrementarán, pero sólo hasta un punto. Añadir demasiada tinta oscurecería finalmente el color tanto, que negro anularía el tono, resultando una disminución de saturación.






En general, las piedras que tienen tonos claros u oscuros son menos deseables que las de tono medio. Sin embargo, recuerde que el tono ideal depende del tinte. La saturación más elevada de amarillo siempre será más suave que la saturación más elevada de anaranjado, que a su vez es más suave que el verde o rojo más elevado, el cual es más ligero que el azul o púrpura más elevado.


DIAMANTES





Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay

JOYERIA CONTEMPORANEA


Publicación de un trabajo de investigación de Benjamin Ligne

QUE SIGNIFICA JOYERIA CONTEMPORÁNEA.

 
Obra de Laura Giusti 



En Inglaterra Joyería de diseño y Joyería contemporánea, en Francia Joyas de creador, en Italia orfebrería artística o joyería contemporánea, los americanos ya prefieren denominarla joyería de estudio y en Alemania Joya de autor

No se cual es el término correcto para esta forma de expresión o forma de arte, pero como latino americano prefiero el término inicial de joyería contemporánea.

 



Que significa?


1. En la mayoría de los países, el debate jamás encontrará audiencia fuera de la comunidad de joyeros.


2. Se trata de una etiqueta simplista, que queda chica para la compleja herencia de la profesión y la variedad de sus intereses actuales.

 



Pero es una pregunta difícil, y traté de enumerar algunas de las maneras en que podría responderse:

La Joyería Contemporánea es un tipo de práctica entendida como la descendiente contemporánea de una actividad creativa basada en la artesanía, que encuentra su origen en los talleres medievales. 


Tal definición pone el acento en el pasado histórico de la Joyería Contemporánea, y encuentra antecedentes, por un lado, en los movimientos Arts & Crafts anglosajones (y el renovado interés de finales del siglo XIX en las habilidades manuales amenazadas por una industrialización galopante), y por el otro en la aparición de movimientos de joyería radicales en los años 60: subraya las nociones de individualidad, artesanía y creatividad, y su conflictiva relación con la gran producción en serie.

 



O es un tipo de objeto: a medio camino entre la joya de vitrina y el arte, primo noble del primero, y pariente pobre del segundo, sabemos lo que no es simplemente un objeto fabricado destinado a llevarse puesto, y sabemos lo que quiere ser la expresión de un talento individual que refleja y a veces influye en la cultura de su tiempo, pero mucho menos lo que es verdaderamente.


A pesar de todo, algunas características específicas parecen innegables: el cuerpo humano como campo de investigación; una actitud abierta a métodos y materiales inspirada en el arte, pero complicada por el concepto de portabilidad; la originalidad que asociamos a toda forma de expresión individual y, para terminar, cierta emancipación en relación a la vocación comercial de la joya en general, que sólo estaría allí para seducir y satisfacer el consumidor.
 




También podría ser definida como un mercado . En la mayoría de los países, un número limitado de galerías se ocupa a la vez de la distribución y la promoción. 
Por su parte, el fabricante/diseñador espera (si quiere ganarse la vida) ser representado por un mínimo de comercios, y garantizarse un complemento de renta a las consignaciones con ventas directas desde el taller.

Desde mi punto de vista, el mercado de la Joyería Contemporánea funciona de manera similar al del arte, pero a una escala tan reducida que su falta de visibilidad cuestiona su existencia.
 



En resumen: la mayoría de los joyeros convendrán que la Joyería Contemporánea es una profesión en rápida evolución, al cruce de la artesanía, el diseño y el arte, y que atraviesa actualmente una crisis de identidad.

Sin embargo, pienso que se trata más de un problema de imagen que de identidad. 





Si la ausencia de una definición consensuada contribuyó a producir resultados de una enorme variedad de respuestas personales a una cuestión colectiva, parece que esta variedad constituye precisamente un obstáculo a la aparición de una causa común: la de promover juntos la Joyería Contemporánea, y explicar mejor a la opinión pública - este público no informado que confunde aún nuestra práctica contemporánea con su pasado artesanal, lo compara a la joya de lujo o de fantasía, o también al arte, por decir de una manera amable hasta qué punto le faltan las palabras para comprender lo que ve; hay una vida después de Cartier y Tiffany' s.

 




Esto ocurre por, al menos, dos razones:


1 - Somos demasiado pocos para congregar un número suficiente de personas a las normas de la Joyería Contemporánea.
La exposición está limitada por la producción: hay comparativamente pocos programas de diseño de joya, menos aún graduados encontrando trabajo en la rama, y muy pocas piezas presentadas por creador al año; a eso se añade, además, nuestro antagonismo cultural con la producción en serie y, por consiguiente, con la gran distribución.
 



Un observador cínico dirá también: esto es una micro profesión, lo que significa poco interés de la prensa, presupuestos culturales anémicos, ninguna formación específica en la historia de la Joyería Contemporánea, y por lo tanto, ninguna historia. 





En consecuencia, la Joyería Contemporánea permanece condenada a ser una actividad subsidiaria, al margen de la creación de joyería convencional.
 



2 - Los creadores de joyería son, por naturaleza más bien discretos, o por lo menos poco propensos a redactar manifiestos entusiastas y otros panfletos promocionales: ¿alguien escuchó hablar de la Joyería Contemporánea fuera de su propia red confidencial de galerías y clientes especializados?

 




La situación, y éste es mi punto, exige más que sólo comunicación: en vez de despreciar estrategias eficaces de promoción/información, debemos luchar contra nuestras prácticas introvertidas y los estereotipos que se nos quieren clavar y explorar nuevos medios de proliferación a riesgo, si no, que se atasque la profesión en una posición indefinida, marginal y restringida.

Deberíamos, entonces, comunicar más. Y explicar nuestras intenciones.
 



Pero en definitiva, no nos forcemos demasiado a intentar definir nuestra práctica como una sola y misma cosa: a tomarlo todo, yo hasta abandonaría la palabra contemporánea o de autor, utilizadas para calificar este tipo de joyería; cualquiera que sea el significado específico que hayan podido tener, hoy es reemplazada por un vago sentimiento de particularidad institucionalizada.

 

La joyería contemporánea se aventura a investigar y experimentar con materiales, conceptos, procesos. Su valor se traslada del metal, o la gema, o el preciosismo de su engarce, a la forma, el concepto, el mensaje que comunica y su manera de hacerlo”. 





Para algunos creadores, la joyería contemporánea obtiene su identidad por oposición a joyería tadicional; para otros, se enmarca con este nombre un amplio espectro de creaciones que se distinguen gracias al proceso creativo que las trajo al mundo, aún recibiendo respetuosamente de la joyería tradicional historia, técnica, y el objetivo de adornar el cuerpo humano; hay quienes destacan la relación particular que las piezas establecen con quien las usa.





Todo lo que no es joyería tradicional es joyería contemporánea?

Suponiendo que la joyería tradicional es aquella que resulta de aquello que la joya, para ser tal, debe tener por lo menos uno de estos componentes: un metal precioso,oro o platino, o una piedra preciosa, diamante, el rubí, zafiro o esmeralda-, además de diseño.






A veces creo que no es necesario definir nuestra identidad, que hay espacio para todos en el amplio mundo de la joyería. 





A veces siento que es fundamental, que sin esa encuadre nos diluimos en individualidades vulnerables, como si tuviéramos nombre, pero no apellido que nos conecte con nuestra familia y nos de sostén, refugio y seguridad.







Estemos orgullosos y, simplemente, llamémosla joyería.
 

 

Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay























GEMAS PARA ORFEBRERIA -- LA BOLIVIANITA

LA BOLIVIANITA O AMETRINO








Especie: Cuarzo 


Color: Bandas de amarillo y morado 

Composición química: SiO2 dióxido de silicio 

Sistema cristalino: (Trigonal) compacto 

Dureza: 7

Gravedad específica: 2,65 

Índice de refracción: 1,54 a 1,55 

Birrefringencia: 0.009 

Color de la raya: Blanco 

Espectro de absorción: no puede evaluarse 

Fluorescencia: Ninguno
Ametrine 



Hay detrás de la “bolivianita” y su característica fusión de colores una historia de amor, convertida en leyenda pero claramente atravesada por la tragedia de la conquista. 





Habla de una princesa Anahí, de la etnia de los Ayoreode, originarios del Chaco boliviano, que se casó con un soldado español, lo que provocó la ira de su tribu. 

Como prueba de amor y a manera de salvoconducto, la joven le entregó al conquistador una piedra preciosa llamada la “Lágrima de Miel y Violeta”, por los colores del citrino y la amatista. 






Los Ayoreode asesinaron a la princesa por haberle entregado su amor a un extranjero. 
Se cree que durante el siglo XVII, cuando los jesuitas crearon sus misiones en la región de Chiquitos, conocieron la existencia de la piedra

El gemólogo Rodolfo Meyer, es uno de los promotores de la industrialización de la bolivianita. 




Bellisimo Ametrino Bicolor Green/yellow 17.28 Kilates



Una bolivianita tallada puede llegar a costar entre dos y diez dólares por quilate, explica Meyer, a cargo del programa “Amanecer de las gemas”, una iniciativa del gobierno boliviano que busca generar ingresos por 700 millones de dólares. 

Con ese objetivo, ya se capacitó a unas 12 mil personas en el tallado de la gema con la expectativa de alcanzar un volumen de producción que permita acceder a los mercados de EE UU y de China. 






Según Meyer, si esa gema se exportara en “bruto”, solamente se obtendrían 20 millones de dólares por su exportación, “quitándole así alrededor de 680 millones de dólares en valor agregado al país”.

“La bolivianita ya es un éxito mundial. 
Es conocida en el mundo. 
Y su éxito radica en los contactos que se ha tenido con los bolivianos que viven en el exterior, quienes fueron los mejores difusores de esta iniciativa”, sostiene Meyer.

 



La plaza argentina, pero en especial la de Buenos Aires, tanto en la capital como en la provincia, es donde, según este joyero, “más fortaleza hay”, debido a la gran cantidad de residentes bolivianos, que llegarían a más de un millón, aunque extraoficialmente se estima que fácilmente duplican tal cifra.

Según Meyer, tampoco está descartada una masiva exportación a Estados Unidos, en particular a Washington, Maryland y Virginia, donde se concentra el mayor número de inmigrantes bolivianos en el país del norte.

   



En los planes de los que crearon esta estrategia también se contemplan los mercados de España e Italia.

En el horizonte se vislumbra enviar la gema al mercado chino, que se abre debido a que ese país en la actualidad compra grandes volúmenes de piedras preciosas de todo el mundo, especialmente de Brasil. “Pero el mercado de la bolivianita es amplio”, asevera.

Esta iniciativa nació hace 20 años de forma privada, pero hace tres gestiones la Gobernación de Tarija le otorga respaldo, pues crearía miles de empleos.
     



Se encuentra casi únicamente en la Mina Anahí, en la provincia de Germán Busch, cerca a las Lagunas Mandioré y La Gaiba en el Municipio de Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Este yacimiento tiene origen hidrotermal, y su peculiaridad es la de contener aguas ricas en carbonatos básicos, entre éstos el potasio 40, que hubiera provisto a la sílice que contenía hierro del calor suficiente para formar estos bellos cristales.

 

El Ametrino viene en bandas de color amarillo y violeta. Los colores alcanzan sólo un nivel medio de saturación y nunca son muy oscuros. 

El Ametrino muestra típicamente una abrupta transición de colores. Es típicamente facetado en forma rectangular con un emparejamiento de 50/50 de amatista y citrino. 





A veces, un diseño de tablero de ajedrez en las facetas es añadido para incrementar la reflexión de luz. El Ametrino puede ser también cortado para combinar los dos colores, a fin de que la piedra resultante sea una mezcla de tonos amarillo y violeta en toda la piedra. También es popular entre cortadores artísticos y tallistas, quienes juegan con los colores, creando paisajes en la piedra.





Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay