sábado, 7 de septiembre de 2013

RAKU EN METAL





La técnica  raku de esmaltado, tradicional de la cerámica japonesa puede ser usada para dar una singular iridiscencia a las joyas esmaltadas sobre metales, sin duda las piezas que se logran son de una belleza única, sin embargo es un proceso que requiere de experiencia .




Eduardo Soler



Cuando digo que las piezas son únicas lo estoy diciendo en el sentido literal, ya que jamás pude lograr dos piezas iguales, parecidas si pero nunca iguales, esto sin duda se debe a que no se pueden controlar todas las variables del proceso. Hacen falta mucho mas estudios para poder saber bien qué es lo que ocurre en ese proceso químico.







En la fotografía de arriba se ve un colgante con estilo moderno que tiene una chapa de cobre esmaltada con esta técnica y engarzada en una estructura, acompaña el diseño una perla cultivada irregular. Esta pieza tiene iridiscencia dada por una capa de nitrato de plata en todo el contorno.
   
La técnica raku es un proceso químico de reducción en atmósfera pobre de oxígeno por el que un oxido contenido en el esmalte se convierte en metal al perder el oxígeno.



El principio de la reducción es simple (Chavarria.1998:53):
Cuando se quema el aserrín de la  madera el carbón se combina con el oxígeno y produce anhídrido carbónico ( CO2 ) y calor si hay oxígeno suficiente, pero si el ambiente es pobre en oxígeno se produce una combustión incompleta que ademá de  CO2 produce monóxido de carbono ( CO ) y carbono ( C ).
El carbono y CO  son muy activos a alta temperatura y buscan combinarse con el oxígeno en el interior del tarro, al consumirse se combinan con el oxígeno que contiene el esmalte. Así el óxido férrico ( Fe2O3 ) se reduce a oxido ferroso ( FeO ) y el óxido cúprico ( CuO ) pasa a óxido cuproso ( Cu2O ).
Finalmente estos óxidos se reducen a metal cobre ( Cu ) o hierro ( Fe ) cambiando el color.




Ginko leaf pendant
E C ceramic design



A modo de ejemplo veamos como se producen algunas reacciones por reducción:

2 CuO + C ----: 2 Cu + CO2  (libera cobre)

 CuO + CO ----: Cu + CO2  (libera cobre)

 FeO + CO ----: Fe + CO2 (libera hierro)




Eduardo Soler



De aquí sacamos una primera enseñanza, que conociendo la composición química de los esmaltes se puede intentar liberar el metal, pero lamentablemente esto es solo una parte del fenómeno y quedan muchas variables por controlar, tales como el tiempo de reacción, el tamaño de la cámara, la temperatura alcanzada, la mezcla de óxidos, etc. 




Eduardo Soler



A continuación les paso algunas pocas reglas que pude extraer después de hacer muchísimos experimentos a modo de guía para aquellos que deseen aventurarse en este proceso:

Primero hay que preparar un recipiente de chapa hermético, vienen bien los tarros de leche en polvo.
Llenarlo hasta arriba de aserrín de grano medio, dejar una pequeña cámara de 3 cm ya que las piezas a cocinar en joyería son chicas y debe consumirse el oxígeno con el fuego que logre hacer el calor de las mismas. 
El aserrín no debe ser grueso como la viruta porque deja marcas, pero tampoco debe ser fino como polvo porque se quema y deja residuos carbonosos en la superficie de la pieza. 
El aserrín no debe ser de pino ni ninguna madera resinosa.







El mejor resultado lo obtuve esmaltando sobre cobre, para ello construyo cabujones con chapa de cobre 0,8 mm, con distintas formas redondeando los bordes y bajándolos a martillo sobre un yunque de joyero.

En relación a los esmaltes se deben usar exclusivamente esmaltes importados (yo uso franceses y alemanes), he probado con esmaltes nacionales y no obtuve ningún resultado. El esmalte debe ser libre de plomo.
Los colores turquesas o verdes tienden a dar superficies rojizas cobreadas brillantes, llevando cobre a la superficie.




Maku Studio



Los colores rojos o rosas tienden a dar superficies doradas o beiges marfil.
En el centro de la fotografía de  la derecha se ve el color beige marfil que apareció después de colocar esmalte rosa al medio sobre una base blanca y en la periferia del colgante se tienen reflejos rojizos dados por el esmalte verde. 
El diseño es moderno y representa una mano sujetando una perla, el pulgar es una pierna de mujer y los otros cuatro dedos están juntos (me apasiona el arte moderno).








Se puede usar Nitrato de plata para dar efectos de iridiscencia y reflejos plateados, hay dos formas para usarlo: 

a) colocarlo en el esmalte antes de la cocción: en este caso explota y se produce una superficie porosa con pequeñas perforaciones como se observa en el colgante de la primera fotografía (la de arriba).

b) Si se desea que tenga iridiscencia pareja se puede pintar como última capa después de esmaltar la pieza, en este caso queda una superficie lisa iridiscente.

Los mejores resultados se obtienen sobre una base negra o azul, en base blanca a veces aparecen reflejos rosas o color beige.
En los botones negro y azul, de la izquierda de la fotografía siguiente, se puede ver el efecto del nitrato de plata que da sobre las bases azules y negras: 






El cabujón de la derecha es un poco mas complejo tiene una base negra y sobre ella tiene colores beige y rojo, se nota al centro reflejos dorados, al final tiene en los bordes una mano de nitrato de plata que dió iridiscencia sobre la base negra, con lo que se pudo obtener esta bella pieza. 

El cabujón del medio es una base negra con verde y pintada toda la superficie con nitrato de plata.  
Para el armado, se procede a rellenar con masilla de artesano la parte de atrás del cabujón esmaltado a efectos de dar fortaleza a la pieza y evitar que durante el manipuleo posterior pueda dañarse.
Si se desea pulir la joya es muy importante proteger el esmalte con capas de cinta adhesiva y por ningún motivo pasar el paño de la pulidora por la superficie esmaltada ya que la misma borrará la iridiscencia superficial.




  


LA TÉCNICA DEL RAKU:

Destapar el tarro con el aserrín

Esmaltar el trabajo de forma normal hasta la última cocción que el diseño imponga

Cuando alcance los 850-950ºC tirar la pieza que estará al rojo vivo al tarro y tapar inmediatamente y mantener apretado con un trapo para no quemarse unos minutos (es casi imposible evitar perder humo por mas hermético que sea el tarro)

Esperar unos 5 minutos antes de abrir (cuando cesa el humo)

Una vez enfriado, el trabajo está listo para la limpieza, para ello se pueden eliminar los residuos carbonosos bajo el chorro de agua de la canilla frotando suavemente con un cepillo de vidrio o de dientes con cerdas duras







RECOMENDACIÓN FINAL:

Los mejores resultados se obtienen probando, obligadamente hay que hacer pruebas tanto para adquirir destreza en la rapidez que hay que tener, como para lograr efectos especiales.
Otra recomendación, si Ud. obtiene una pieza bonita y le gusta no la toque mas y resérvela pues puede ser que por mejorar el diseño pierda la pieza y no logre reproducirla nunca mas.
Ahora no me queda otra cosa que desearle suerte y animarlo a construir estas bellas piezas.







Fernando Gatto
Kaia joyas Uruguay

ETCHING EN METALES





Hay 2 formas distintas para lograrlo;
-comprando un liquido (acido) llamado PCB
- Forma cacera siguiendo una receta.




cobre




bronze



Metodo 1:


-se necesita el metal que se va a utilizar, cobre, bronze, plata (sterling silver).

-un diseno impreso, (preferiblemente Blanco y negro, la escala de grises no funciona muy bien)

-sacar una fotocopia del diseno en  papel de transferencia PCB,

-marcador permanente,

-plancha,

-una hoja de papel, guantes (plastico, latex..)

- Cloruro Ferrico   ( se le conoce con distintos nombres PCB etchant en estados unidos, este acido es para grabar circuitos impresos sobre metal)

-un contenedor de plastico, cinta adhesiva, lija (usar una fina como num. 400 por ej.), alcohol

-y un gran trozo de hielo seco (tambien llamado poliestireno o unicel).

opcional: pequeno compresor que arroja aire (como el que ponen en las peceras. esto da resultados mejores y en un tiempo mucho menor.  el proceso suele tomar horas de espera, pero con el compresor puedes ver buenos resultados en un tiempo muchísimo mas corto.







PRECAUCIÓN:
No respirar directamente sobre este tipo de ácido  no lo dejen al alcance de menores.
Mantengan el ácido lejos de metales...No tiren esto por el resumidero! ya que puede dañar las cañerías.

Pasos a seguir...

con una lija limpiamos el metal de impurezas y una vez terminado limpiar con alcohol.







En una hoja PCB (lado derecho) sacamos una Fotocopia del diseño que ya imprimimos previamente en una hoja normal (lado izquierdo).  (se imprime de el lado poroso, donde No esta el plástico) el diseño después debe recortarse

TIP es recomendable tratar de llenar la hoja de diseños para no desperdiciar la hoja PCB.)







-Colocar el diseño sobre el metal (con el lado del plástico hacia arriba).
- poner una hoja en blanco o una tela ligera sobre el metal con el diseño.
-Calentar la plancha a la temperatura mas alta y mover con presión (aprox. de 2 a 5 min.)
-después de 2 minutos puedes usar una herramienta como cuchara por ejemplo para presionar sobre el diseño en círculos (puedes remover la hoja de papel o tela pero NO muevas el diseño del metal aun.
esto es solo unos segundos y después usas la plancha de nuevo.




imagen aun sin planchar



Para saber si esta listo quita la hoja o tela y observa el plástico allí te puedes dar una idea en cuanto a lo negro. 
Usa la cuchara cuanto creas necesario para pasar bien el diseño y despega desde una orilla cuidadosamente.




una vez planchado así queda el diseño transferido.



- para pequeños defectos que no se traspasaron utiliza el Marcador Permanente y marca las áreas que necesarias.

-Ya listo el metal con el diseño, colocar en el reverso del metal (donde no hay dibujo)
cinta adhesiva asegúrate de cubrir todo, incluso forma un pequeño marco en el otro lado del metal (parte de enfrente) alrededor del dibujo.







Para Finalizar hacemos lo siguiente, les doy dos opciones pero les recomiendo la primera.

opción 1

Hacer un circulo con cinta adhesiva en reversa para pegar un lado al reverso del metal (donde ya hay cinta) y el otro lado al hielo seco (unicel).
de esta manera el hielo seco estará flotando en el ácido junto con el metal y es mas sencillo levantarlo para ver los resultados sin tener que meter la mano 
(usar guantes) sobre todo el ácido como en la opción 2.







opcion 2

Sumerge el metal sobre el ácido y en unas horas estará listo.





TIPS

El ácido tiene pequeños pedazos de cobre y no debería desecharse en cualquier lugar.
El ácido puede rehusarse hasta que empieza a tener un tono café, esto indica que ya hay mucho metal diluido en el ácido.

Lavar en agua el metal para detener el proceso del ácido. (si puedes ponlo un rato en un contenedor de plástico con agua)



Close-up Damascus Knife Blade




Método 2 

Casero:

con esta formula no necesitamos tantas cosas de la tienda; casi todo lo encuentras en casa.

Materiales:
una pequeña placa de cobre o bronce, una lija y alcohol, un marcador permanente, cinta adhesiva,
una taza de medir y hielo seco y nuestro ácido casero.







Formula para el ácido:  
Ácido clorhídrico o ácido Muriático y peróxido de hidrógeno.

Una vez que agregas cobre la solución se va volviendo verde, es decir que hay cobre en la formula y se convirtió en Cloruro de hierro ( la misma que usamos en el método uno).

Nota: 
las primeras veces bastara con unos minutos para ver resultados, después irá tardando un poco mas. es posible que tanta fuerza haga que se consuma mucho cobre al principio así que hagan un intento antes de Crear un Buen diseño.







PRECAUCION:

Usar mascarilla al mezclar los ingredientes tienen olores fuertes y No respiren directamente sobre la formula o los líquidos por separado.
-Guarden en un contenedor de plástico su formula y no lo dejen al alcance de menores; y hacerlo en un Área ventilada.
Mantengan el ácido lejos de metales.







pasos a seguir:

Limpiar el metal que vas a usar con una lija y después con alcohol.
Crea un dibujo, un nombre, o diseño con el marcador permanente sobre el metal (como si fuera una hoja de papel)
Cubre toda la parte de atrás del metal ( donde no dibujaste) con cinta adhesiva, rodea los bordes hasta el otro lado creando un pequeño marco alrededor de tu dibujo.


(No sumergir en acido hasta no hacer todo el proceso siguiente)







FORMULA:  

Vierte 2 partes de peróxido de hidrógeno sobre un contenedor de plástico (asegurate que NO sea de metal) ahora vierte 1 parte de ácido clorhídrico Vierte despacio y cerca de la orilla del contenedor para evitar una reacción exhotermica.

Arroja un pedazo de cobre a la solución que No sea muy pequeño. se desintegrara en 2 minutos aproximadamente dependiendo del tamaño, una vez desintegrado, ya tienes el hierro que necesita este ácido.







Ahora que la formula esta completa, ya podemos colocar la pieza en la solución. tomando en cuenta el tiempo que tomo que el pedazo de metal se disolviera ay que calcular para sacar el metal a tiempo.
Hagan un intento Antes de poner un buen diseño sobre el ácido.
Sumergir en Agua con bicarbonato de sodio para detener la reacción del ácido. (dejarlo varios minutos de preferencia)







Tip: Puedes utilizar esmalte de uñas en lugar de el marcador permanente. y una plantilla recortada de alguna figura que te guste.
colocar la cinta como en pasos anteriores, meterlo al ácido y esperar.







Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay